martes, 20 de julio de 2010

Oberdan Bezzi, diseñador de motos


Oberdan Bezzi, es un diseñador italiano, nacido en Riccione (Italia) hace 51 años, que se apasionó desde pequeño por las motos viendo correr en directo a Agostini, Pasolini, Read, Villa, Hailwood y otros.

Además de los encargos profesionales para clientes, desarrolla una actividad paralela como visionario de las tendencias del mundo de la moto, lo que le ha merecido un reconocido prestigio, creando evoluciones de motos actuales y también reinterpretando clásicas de los 70 y 80.

Esto último lo hace por puro placer personal, firmando sus diseños como Obiboi y presentandolos a través de su blog personal:  http://motosketches.blogspot.com/ , en el que autoriza la publicación de todos sus diseños con la única condición de citar su origen.
Esta es otra página que recoge sus trabajos con gran facilidad de consulta: 

Bezzi valora por encima de todo la frescura y aquello que pueda provocarle sensaciones extremas. Pronostica un futuro sin grandes cambios para los próximos 10 o 15 años; según el, la concentración de marcas en grandes corporaciones y la búsqueda de rentabilidad homogeneiza los modelos (igual que sucede en el mundo del automóvil). Bezzi aprecia las marcas de pequeña producción porque no tienen las limitaciones ni los filtros de las grandes y en ellas puede aflorar libremente la creatividad de sus ingenieros y diseñadores.

A mi los diseños que me han llamado la atención son sus interpretaciones de motos de enduro de los 70 y 80, que considero muy acertadas. Ha sabido mantener los trazos fundamentales de cada modelo sobre una estructura de moto moderna. Viendo estas fotos en seguida nos damos cuenta que la identidad de una moto está concentrada en unos componentes muy concretos: depósito, faro y tapas laterales, algo menos las aletas y el sillín, el resto (motor, chasis, escape, frenos, amortiguación) puede sufrir variaciones, pero la seguimos identificando claramente.

Os adjunto algunos de sus diseños y para empezar una de mis motos favoritas, la Fantic Caballero 125 Regolaritá Competizione.

Imaginaria nueva Bultaco Picador 400

Ossa Super Pioner 450




Sanglas 600 Bezzi
Sanglas 400F (1974)
¿Alter ego de Ossa Enduro 350?  Royal Enfield Bullet Enduro


Gilera 124 Regolaritá


KTM 125 73' TT


Beta GS 400 Regolaritá

DKV GS

KTM GS 450


Husqvarna CR 450



Royal Enfield Bullet Baja Race

Una moto pionera, la BMW 80 GS


Honda Moto2, un guiño a la legendaria Honda 250 6 cilindros de Mike Hailwood de 1966

jueves, 15 de julio de 2010

Sherpa T 49 - Ruedas (II) radiado y equilibrado

Los radios son de acero inoxidable y salvo algunos rotos o doblados, la mayoría se han podido recuperar. Los que faltan los he encargado en AAW, que si bien han reproducido correctamente la geometría de los originales, en uno de los tipos de la rueda trasera tienen una longitud de rosca más corta que el original. En la foto estan aparejados los originales (izquierda) y los nuevos (derecha).

Para la recuperación de los radios he utilizado hilas de acero de dos tipos y limpiametales Rinci.

Primero doy una pasada con las hilas de mayor grosor y después con las más finas junto con el limpiametales. En la foto se puede comprobar el estado (izquierda a derecha) original, pasada las hilas gruesas, las finas y un radio nuevo, y como aumenta el brillo, que finalmente es incluso algo mayor que en el nuevo.

Todas las ruedas de nuestras motos son de 36 radios, 18 por lado, que pueden llegar a ser a su vez de 2 tipos. Normalmente cuanto más diámetro tiene una llanta menos tipos hay, porque al ser los radios más largos, absorven mejor la diferencia de colocación interior-exterior de la cabecilla en la llanta.
En la rueda trasera de la Sherpa T 49 hay tres tipos, 2 en el lado del plato (radios más cortos) y 1 en el lado derecho, en parte gracias a una pieza de anclaje que facilita su adaptación.
Para poder trabajar sin peligro de rayar el aluminio recien pulido, pongo una lámina de goma sobre el banco. También consulto mis notas y fotos sobre la posición original de los radios por si falla la memoria.
Después de haberlo probado de varias formas, desde hace tiempo coloco los radios de la siguiente forma: primero pongo los radios del lado del freno (interior-exterior), después los del otro lado (interior-exterior), cuando termino apoyo el tambor en el lado del freno (queda estable) y los recojo hacia dentro después de haber comprobado su orientación.
Radios lado exterior

Radios lado exterior + interior

Apoyado en lado freno y recogidos

Coloco el 1º, tres espacios y el siguiente

Lado exterior colocado

Ahora lado interior, radio, tres espacios y otro

Radios lado freno colocados (exterior+interior) 

Radios lado derecho interior, el doble coliso facilita mucho la tarea
  
 Radios lado derecho exterior

 Todos los radios colocados y apretados ligeramente

Me he fabricado una herramienta para alinear las llantas, que coloco con su eje y freno (estoy preparando una modificación con ejes de punta cónica que lo simplificará).  
  
 Empiezo comprobando con un lapiz las desviaciones laterales y verticales

La llanta está descentrada respecto al eje, marco con cinta de papel el lado a acercar (+), el lado a alejar (-), así como el punto medio entre ambos. Aflojo en un lado y aprieto en el contrario, pero no de forma lineal. Si en la zona de la marca (-) aflojo 2 cuartos de vuelta, a medida que me aproximo al ecuador voy aflojando menos, en el ecuador nada y empiezo a apretar hasta llegar a 2 cuartos de vuelta en el punto máximo (+). Poco a poco la llanta se va centrando.

 Para no provocar arañazos en el aluminio, encinto con doble vuelta la llave del 6 . 

 Ahora calibro la galga de ajuste a las medidas de centrado que anoté antes de desmontar los radios: lateral



..... y vertical


Ahora puedo afinar el centrado. Marco las desviaciones laterales, aflojo los radios de un lado y aprieto los del lado contrario. Los golpes no se pueden corregir y se notan porque son una desviación seca, sin zona de transición. Es importante ir tocando los radios para comprobar si la resistencia al apriete es porque el radio está tensado o porque la cabeza va dura al ser roscada. Si golpeas ligeramente los radios con un destornillador, p. ej, en seguida notarás las diferencias: más apriete, ruido más metálico.

Cuando finalmente tengo la llanta centrada al eje y verticalmente, compruebo la desviación lateral: está 4 mm desviada hacia la derecha. Aflojo primero todos los radios del lado derecho y cuando he terminado aprieto lo mismo que he aflojado el lado izquierdo, en 3 pasadas está en su sitio.

La galga tiene tope hacia la llanta pero recorrido libre hacia el otro lado, así puedo acercarla, comprobar y volver a hacerla girar sin que arañe el canto.

 Una vez acabada la llanta trasera, empezamos con la delantera. En este caso todos los radios son exactamente iguales y al no tener el anclaje coliso, hay que ponerlos todos antes de conectar el primero. 

Al principio es un poco caótico, pero con cuidado giramos hacia el lado que le corresponde a cada grupo y desde abajo los vamos abriendo hasta que encajan: 1º radio, tres espacios y el siguiente; el puzzle se va completando. 

 Los radios recien colocados, al no estar apretados, permiten mover la llanta y encajar los radios facilmente en los orificios.

Primer apriete a mano 

 Después hago un apriete ligero con la llave, coloco la llanta en la herramienta de centrado y vuelta a empezar.


lunes, 12 de julio de 2010

Sherpa T 49 - Frenos

Al empezar la restauración comprobé que la superficie de frenado de los tambores presentaba un aspecto muy correcto, por lo que he procedido a un lijado ligero de la superficie utilizando una de las mordazas como soporte de la lija, para que la presión sea uniforme y no haga "baches". Los forros los he cepillado con mucho cuidado con un disco de alambre y otro de lamas de lija, eliminado la primera capa cristalizada, dejando la superficie mate. Cuando la superficie del tambor presenta rayaduras significativas lo más conveniente es rectificar y cambiar forros, porque si solo cambiamos estos, tardaran en adaptarse y cuando lo hagan habra sido a base de rayarse ellos.
Despues y antes del lijado del forro

Otro punto que he repasado es la superficie de apoyo de la leva que abre las mordazas, que es de fundición y de un metal más blando que la leva de hierro zincado. Con el uso se marca el apoyo, haciendose un pequeño canal. Compruebo en que posición las mordazas se adaptan mejor y les hago una pequeña señal.

Antes del lijado, con las marcas de desgaste

Despues del lijado, con la superficie lisa

Una vez lijadas , las he montado y comprobado que las mordazas apoyan planas. Poniendo una luz detrás se aprecia si la línea de apoyo es paralela, inclinada o hay alguna zona abombada. Como el lijado lo he hecho con la amoladora, es dificil dejarlo bien a la primera; con un toque de lima, lija y una nueva comprobación ha quedado solucionado. Ahora al frenar se aprecia una mejora de la suavidad.

Engraso bien todos los ejes, utilizo grasa para motores marinos, se adhiere muy bien y al estar cerca del mar, siempre protege algo más.

Montaje de los cerclips


jueves, 8 de julio de 2010

Referencias de color


El mundo del color se complica a medida que te acercas a el, porque las variables son casi ilimitadas. En primer lugar un mismo color se aprecia de forma distinta según el acabado (brillante-satinado-mate), soporte (tipo de superficie), forma (plana, curva), ubicación (1º plano, retranqueado, zona superior, horizontal, vertical), iluminación (natural, artificial, tipo de lámpara, etc, etc.), tipo de aplicación (monocapa, multicapa).
Y todo esto sin hablar propiamente del color en sí, que para acabarlo de arreglar no tiene un estándar único. Según el sector se utilizan unos u otros, en grafismo y textil el más extendido es el Pantone, desarrollado desde 1962 por Pantone Inc. empresa de New Jersey; identifica hasta 10.000 colores.


En construcción e interiorismo, actualmente se está implantando mucho el NCS, Natural Color System, estándar desarrollado desde 1950 por el Instituto Escandinavo de Estocolmo. Es un lenguaje visual de colores, basado en la forma en cómo nosotros percibimos el color. Su génesis está basada en los pensamientos originales de Leonardo Da Vinci. Desde 1994 es la Norma Española de Color, y fue elegida por AENOR como la Norma UNE 48103.
Los seis colores puros en los que se basa la facultad del ser humano de caracterizar los diferentes colores, son: el blanco (W), el negro (S), el amarillo (Y), el rojo (R), el azul (B) y el verde (G).
Una referencia NCS se construye usando 2 propiedades que describen un color visualmente: tono y matiz (negrura y cromaticidad).
El tono representa como de similar es un color a los elementales: amarillo, rojo, azul y verde dentro del circulo de color NCS.
El matiz de un color viene determinado por su negrura (como de oscuro es un color) y cromaticidad (intensidad cromática o saturación).
Ejemplo: la referencia S 1070-Y10R describe un color incluido en la colección estándar "S", y que se situa en el tramo entre el amarillo "Y" (yellow) y el rojo "R" (red), siendo:
 10% rojo (con un 90% restante de amarillo, al ser el tono Y10R)
 10% negrura
 70% cromaticidad
http://www.ncscolour.com/          http://www.idecolor.com


En todo lo que es carrocería y metalistería (nuestro sector), el que predomina es el RAL, acrónimo de “Reichsausschuß für Lieferbedingungen”, que el German Institute for Quality Assurance and Certification, desarrolla desde 1927. La novedad de este estándar consistió en que fué el primero que introdujo la definición numérica de las características de los colores; el primer número define la tonalidad (9 variaciones). No es el que tiene más referencias, pero es el preferido en la industria.


Lo que complica las cosas es que los diversos estándares, aunque tienen sectores predominantes, también se desenvuelven en otros y conviven con las cartas de los fabricantes. Por ello cada vez más empresas de pintura adaptan sus cartas directamente a estándares, porque son una herramienta importante para compatibilizar y homogeneizar resultados, evitando errores.

Tabla de equivalencias de colores RAL-PANTONE:

El mundo de las clásicas, especialmente las españolas, y que llega hasta 1982-1984 aprox. no utilizaba los controles de calidad que conocemos ahora, por ello el color gris metalizado de los chasis, era un gris plata según alguna muestra seleccionada, pero no correspondía a una codificación de color estándar y la tonalidad variaba ligeramente según la época de fabricación. El rojo Bultaco que por lo visto más se parece es el Rojo Citroën Vallelunga, pero esto es una asimilación posterior; lo mismo sucede con los colores de Ossa y Montesa. La prueba de esta falta de referencias estándar son las continuas entradas en blogs de clásicas sobre consultas de colores y las disparidades que allí se observan.

El estándar RAL, contra lo que muchos creen, no es ninguna empresa de pinturas, de hecho no fabrica nada, solo define estándares de color y produce las cartas, de las que existen 4 tipos:

- Classic: 213 colores (ref. K7 en acabado brillante) con numeración de 4 cifras. El número de colores ha tenido ligeras variaciones con el paso de los años. Precio 17 € aprox.

- Design: 1.625 colores con numeración de 7 cifras


- Effect: 420 colores solidos + 70 colores metálicos


- Digital C1: (integra Classic, Design y Effect)

La carta RAL más extendida entre los profesionales del mundo de la moto es la Classic, pese a ello hay que tener en cuenta que las referencias de colores de RAL no son equivalentes entre cartas, por lo que no está de más contrastar que estamos refiriendonos a la misma carta: Classic, Design, etc. Yo me he encontrado algún industrial poco cualificado que hablaba de Rojo RAL, como quien habla de Cello o Wambas para referirse a un nombre genérico, pero que en realidad no sabía de lo que hablaba. Igualmente hay personas que se refieren a un Pantone como a la carta de colores, independientemente de a que estandar pertenezca.
Después de todo los estandares no son pinturas, son una convención para tener la definición de un color, que luego se podrá reproducir como tinta, pintura, vinilo o ser representado en la pantalla de un PC.

Debido a la complejidad de percepción del color, la industria ha desarrollado medidores de color, primero de laboratorio y ahora incluso portátiles de bolsillo.
Se coloca el aparato sobre la superficie, se acciona y compara el color de la muestra con los que tiene almacenados, indicando cual es el color que más se aproxima al analizado.
Estos medidores almacenan hasta 100.000 colores de las cartas que utilizamos RAL, NCS, Pantone.  Puedes elegir que carta o cartas quieres que estén activas, de este modo cuando hace la búsqueda detecta cual es el color más aproximado entre los de una o más cartas, indica el grado de aproximación con una escala similar a la cobertura de un móvil. Una vez detectado, puedes ver las gamas próximas de tonalidad. Incluso medir dos a la vez, por ejemplo en zonas como las del fileteado.
Tienen conexión USB para poder descargar y actualizar las cartas y conectarse a máquinas mezcladoras; por supuesto son autocalibrables.
El modelo Colour Scan 2.0 Capsure, con un precio de 600 € (foto inferior), dispone además de grabadora de notas de voz, así puedes asociar a la lectura, la ubicación de la pieza, situación, etc. De serie incluye la colección NCS con unos 2.000 matices de color, así como otros 200 tonos RAL Classic y 1.700 tonos de la colección RAL Design. Los datos se presentan en formato gráfico con texto.
Los equipos Color Catch presentan los datos en formato de texto y permiten la conexión a máquinas dispensadoras de colores.
El modelo Color Catch 2 tiene un precio de 450 €.


El Color Catch 3, que transmite vía Bluetooth los datos a iPod, iPad e iTouch, tiene un precio de 500 €.

El modelo Colour Pin es un sensor externo que requiere trabajar conjuntamente con un smartphone (iPhone o Android) y el software Colourpin by NCS, vía Bluetooth. Al igual que el resto, realiza una lectura que compara con la base de datos cargada en memoria, que de momento es únicamente la NCS. Imagino que acabará siendo compatible con la carta RAL y otras. El precio (02/2016) es de 280 €.
 

Si habéis pensado comparar de forma rigurosa un color directamente desde un PC, olvidaros salvo que dispongáis del software del estándar (RAL, NCS, PANTONE) y un monitor avanzado con colorímetro profesional. El precio oscila entre 1.000 y 4.000 €.
No obstante para tener una idea aproximada (y no fiable) de la tonalidad de la carta RAL Classic se puede consultar: www.coloresral.es/ral.html


Hoy día el tipo de pintura más utilizado por los profesionales es la de tipo multicapa, en la que, sobre una imprimación antioxidante, se dan las capas de color (de acabado mate) para finalmente aplicar la capa de laca final que da un alto brillo. Se emplea tanto en partes metálicas como en depósitos de fibra.
Yo particularmente prefiero, al menos en las piezas metálicas, la monocapa de dos componentes, pues en mi humilde opinión tiene un brillo más parecido al original, algo menor que el que se obtiene con laca.
Por contra, la laca, en lo que hace referencia a los depósitos tiene la ventaja de poder colocar los adhesivos sobre la capa de color mate y al aplicarla encima los protege impidiendo que la gasolina o la suciedad se interponga entre la superficie del depósito y el vinilo. De hecho es como se realizó a partir de 1974 aprox. en Bultaco. La Sherpa T 49 no llevaba laca y al pasar la mano podías apreciar el grosor del fileteado.
Entre las pinturas en spray, que nos pueden resolver algún problema, para mi la mejor es la Dupli-Color; tanto la pintura como las valvulas que utilizan permiten dar capas finas y regulares, siendo además la única marca, que yo conozca, que trabaja con referencias RAL en spray.

En distribuidores de recambios de productos para automoción se pueden adquirir este tipo de pinturas que, entre otras, fabrica Sikkens la empresa de más prestigio del sector (http://www.sikkens.es/). Las que corresponden a la carta RAL Classic se venden en cantidades mínimas de 100 ml, los endurecedores y lacas en envases de 1 l. Los colores de la carta RAL Design sobre pedido y en cantidades mínimas de 1 l.

Referencias por marcas y modelos: como explicaba al principio, antes no existían los controles de calidad ni normas ISO actuales, por ello cuando buscas las referencias de un determinado modelo, puedes encontrar informaciones dispares, y ahí tienes que fiarte un poco de tus recuerdos, conocimiento e intuición, porque la mayoría de referencias que encontrareis ahora, se han asociado después, no en su momento.

Sergi del Club Cemoto, me ha facilitado una web muy interesante, en donde se pueden encontrar referencias de colores de muchas marcas y modelos: 

(ejemplo: Bultaco Matador Mk5)

Si tenéis más información sobre referencias, os agradeceré me la hagáis llegar para añadirla.

(entrada actualizada 13-02-2016)

lunes, 5 de julio de 2010

Sherpa T 49 - Piezas para zincar y cromar (IV)

Esta es quizá la entrada que menos trabajo me ha dado, tan solo expongo algo que han hecho otros, y muy bien por cierto, pero !que satisfacción da ver el resultado¡.
Esto si que es magia, entregué un montón de piezas viejas y me las devuelven nuevas y relucientes. Me he quedado un rato absorto "visualizando" la meta final y haciendo una composición mental del ensamblaje del chasis, llantas, piezas zincadas, etc. (no todas estas piezas son de la 49, aproveché el viaje para añadir algunas más de otras motos).

Después de tantos meses, ya queda menos camino del que llevo hecho y es ahora cuando se empiezan a apreciar las horas invertidas.
De vez en cuando no está mal darse un respiro, contemplar lo realizado, volver a fijar la mirada en la meta y ....... seguir disfrutando. La moto se termina un día, colocando el último tornillo, adhesivo, etc. pero las sensaciones que se tienen en la última parte de la restauración, cuando ya trabajas con piezas reparadas o nuevas, y puedes intuir de forma cada vez más clara cual será el aspecto de la moto acabada, hacen que el estado de euforia no se limite al momento de la botadura de nuestro flamante buque y lo podamos estirar como la pila duracell del anuncio. Como además, hacer lo que a uno le gusta crea adicción, me sirve de estímulo para empezar a plantear la que acabará siendo la siguiente aventura.

Nota: los zincados los ha hecho Pulidos Ymex, SL,  a la que solo conocía por referencias y que puedo decir que ha sido para mi todo un descubrimiento. Han cumplido los plazos, a un precio correcto y con muy buen resultado. Claro que detrás de todo hay una persona como Xavier Esteban que como propietario y responsable de la empresa se encarga de que todo funcione de forma adecuada.
www.tumotoverde.com/patrocinadores/ymex/ymex.html