lunes, 12 de julio de 2010

Sherpa T 49 - Frenos

Al empezar la restauración comprobé que la superficie de frenado de los tambores presentaba un aspecto muy correcto, por lo que he procedido a un lijado ligero de la superficie utilizando una de las mordazas como soporte de la lija, para que la presión sea uniforme y no haga "baches". Los forros los he cepillado con mucho cuidado con un disco de alambre y otro de lamas de lija, eliminado la primera capa cristalizada, dejando la superficie mate. Cuando la superficie del tambor presenta rayaduras significativas lo más conveniente es rectificar y cambiar forros, porque si solo cambiamos estos, tardaran en adaptarse y cuando lo hagan habra sido a base de rayarse ellos.
Despues y antes del lijado del forro

Otro punto que he repasado es la superficie de apoyo de la leva que abre las mordazas, que es de fundición y de un metal más blando que la leva de hierro zincado. Con el uso se marca el apoyo, haciendose un pequeño canal. Compruebo en que posición las mordazas se adaptan mejor y les hago una pequeña señal.

Antes del lijado, con las marcas de desgaste

Despues del lijado, con la superficie lisa

Una vez lijadas , las he montado y comprobado que las mordazas apoyan planas. Poniendo una luz detrás se aprecia si la línea de apoyo es paralela, inclinada o hay alguna zona abombada. Como el lijado lo he hecho con la amoladora, es dificil dejarlo bien a la primera; con un toque de lima, lija y una nueva comprobación ha quedado solucionado. Ahora al frenar se aprecia una mejora de la suavidad.

Engraso bien todos los ejes, utilizo grasa para motores marinos, se adhiere muy bien y al estar cerca del mar, siempre protege algo más.

Montaje de los cerclips


jueves, 8 de julio de 2010

Referencias de color


El mundo del color se complica a medida que te acercas a el, porque las variables son casi ilimitadas. En primer lugar un mismo color se aprecia de forma distinta según el acabado (brillante-satinado-mate), soporte (tipo de superficie), forma (plana, curva), ubicación (1º plano, retranqueado, zona superior, horizontal, vertical), iluminación (natural, artificial, tipo de lámpara, etc, etc.), tipo de aplicación (monocapa, multicapa).
Y todo esto sin hablar propiamente del color en sí, que para acabarlo de arreglar no tiene un estándar único. Según el sector se utilizan unos u otros, en grafismo y textil el más extendido es el Pantone, desarrollado desde 1962 por Pantone Inc. empresa de New Jersey; identifica hasta 10.000 colores.


En construcción e interiorismo, actualmente se está implantando mucho el NCS, Natural Color System, estándar desarrollado desde 1950 por el Instituto Escandinavo de Estocolmo. Es un lenguaje visual de colores, basado en la forma en cómo nosotros percibimos el color. Su génesis está basada en los pensamientos originales de Leonardo Da Vinci. Desde 1994 es la Norma Española de Color, y fue elegida por AENOR como la Norma UNE 48103.
Los seis colores puros en los que se basa la facultad del ser humano de caracterizar los diferentes colores, son: el blanco (W), el negro (S), el amarillo (Y), el rojo (R), el azul (B) y el verde (G).
Una referencia NCS se construye usando 2 propiedades que describen un color visualmente: tono y matiz (negrura y cromaticidad).
El tono representa como de similar es un color a los elementales: amarillo, rojo, azul y verde dentro del circulo de color NCS.
El matiz de un color viene determinado por su negrura (como de oscuro es un color) y cromaticidad (intensidad cromática o saturación).
Ejemplo: la referencia S 1070-Y10R describe un color incluido en la colección estándar "S", y que se situa en el tramo entre el amarillo "Y" (yellow) y el rojo "R" (red), siendo:
 10% rojo (con un 90% restante de amarillo, al ser el tono Y10R)
 10% negrura
 70% cromaticidad
http://www.ncscolour.com/          http://www.idecolor.com


En todo lo que es carrocería y metalistería (nuestro sector), el que predomina es el RAL, acrónimo de “Reichsausschuß für Lieferbedingungen”, que el German Institute for Quality Assurance and Certification, desarrolla desde 1927. La novedad de este estándar consistió en que fué el primero que introdujo la definición numérica de las características de los colores; el primer número define la tonalidad (9 variaciones). No es el que tiene más referencias, pero es el preferido en la industria.


Lo que complica las cosas es que los diversos estándares, aunque tienen sectores predominantes, también se desenvuelven en otros y conviven con las cartas de los fabricantes. Por ello cada vez más empresas de pintura adaptan sus cartas directamente a estándares, porque son una herramienta importante para compatibilizar y homogeneizar resultados, evitando errores.

Tabla de equivalencias de colores RAL-PANTONE:

El mundo de las clásicas, especialmente las españolas, y que llega hasta 1982-1984 aprox. no utilizaba los controles de calidad que conocemos ahora, por ello el color gris metalizado de los chasis, era un gris plata según alguna muestra seleccionada, pero no correspondía a una codificación de color estándar y la tonalidad variaba ligeramente según la época de fabricación. El rojo Bultaco que por lo visto más se parece es el Rojo Citroën Vallelunga, pero esto es una asimilación posterior; lo mismo sucede con los colores de Ossa y Montesa. La prueba de esta falta de referencias estándar son las continuas entradas en blogs de clásicas sobre consultas de colores y las disparidades que allí se observan.

El estándar RAL, contra lo que muchos creen, no es ninguna empresa de pinturas, de hecho no fabrica nada, solo define estándares de color y produce las cartas, de las que existen 4 tipos:

- Classic: 213 colores (ref. K7 en acabado brillante) con numeración de 4 cifras. El número de colores ha tenido ligeras variaciones con el paso de los años. Precio 17 € aprox.

- Design: 1.625 colores con numeración de 7 cifras


- Effect: 420 colores solidos + 70 colores metálicos


- Digital C1: (integra Classic, Design y Effect)

La carta RAL más extendida entre los profesionales del mundo de la moto es la Classic, pese a ello hay que tener en cuenta que las referencias de colores de RAL no son equivalentes entre cartas, por lo que no está de más contrastar que estamos refiriendonos a la misma carta: Classic, Design, etc. Yo me he encontrado algún industrial poco cualificado que hablaba de Rojo RAL, como quien habla de Cello o Wambas para referirse a un nombre genérico, pero que en realidad no sabía de lo que hablaba. Igualmente hay personas que se refieren a un Pantone como a la carta de colores, independientemente de a que estandar pertenezca.
Después de todo los estandares no son pinturas, son una convención para tener la definición de un color, que luego se podrá reproducir como tinta, pintura, vinilo o ser representado en la pantalla de un PC.

Debido a la complejidad de percepción del color, la industria ha desarrollado medidores de color, primero de laboratorio y ahora incluso portátiles de bolsillo.
Se coloca el aparato sobre la superficie, se acciona y compara el color de la muestra con los que tiene almacenados, indicando cual es el color que más se aproxima al analizado.
Estos medidores almacenan hasta 100.000 colores de las cartas que utilizamos RAL, NCS, Pantone.  Puedes elegir que carta o cartas quieres que estén activas, de este modo cuando hace la búsqueda detecta cual es el color más aproximado entre los de una o más cartas, indica el grado de aproximación con una escala similar a la cobertura de un móvil. Una vez detectado, puedes ver las gamas próximas de tonalidad. Incluso medir dos a la vez, por ejemplo en zonas como las del fileteado.
Tienen conexión USB para poder descargar y actualizar las cartas y conectarse a máquinas mezcladoras; por supuesto son autocalibrables.
El modelo Colour Scan 2.0 Capsure, con un precio de 600 € (foto inferior), dispone además de grabadora de notas de voz, así puedes asociar a la lectura, la ubicación de la pieza, situación, etc. De serie incluye la colección NCS con unos 2.000 matices de color, así como otros 200 tonos RAL Classic y 1.700 tonos de la colección RAL Design. Los datos se presentan en formato gráfico con texto.
Los equipos Color Catch presentan los datos en formato de texto y permiten la conexión a máquinas dispensadoras de colores.
El modelo Color Catch 2 tiene un precio de 450 €.


El Color Catch 3, que transmite vía Bluetooth los datos a iPod, iPad e iTouch, tiene un precio de 500 €.

El modelo Colour Pin es un sensor externo que requiere trabajar conjuntamente con un smartphone (iPhone o Android) y el software Colourpin by NCS, vía Bluetooth. Al igual que el resto, realiza una lectura que compara con la base de datos cargada en memoria, que de momento es únicamente la NCS. Imagino que acabará siendo compatible con la carta RAL y otras. El precio (02/2016) es de 280 €.
 

Si habéis pensado comparar de forma rigurosa un color directamente desde un PC, olvidaros salvo que dispongáis del software del estándar (RAL, NCS, PANTONE) y un monitor avanzado con colorímetro profesional. El precio oscila entre 1.000 y 4.000 €.
No obstante para tener una idea aproximada (y no fiable) de la tonalidad de la carta RAL Classic se puede consultar: www.coloresral.es/ral.html


Hoy día el tipo de pintura más utilizado por los profesionales es la de tipo multicapa, en la que, sobre una imprimación antioxidante, se dan las capas de color (de acabado mate) para finalmente aplicar la capa de laca final que da un alto brillo. Se emplea tanto en partes metálicas como en depósitos de fibra.
Yo particularmente prefiero, al menos en las piezas metálicas, la monocapa de dos componentes, pues en mi humilde opinión tiene un brillo más parecido al original, algo menor que el que se obtiene con laca.
Por contra, la laca, en lo que hace referencia a los depósitos tiene la ventaja de poder colocar los adhesivos sobre la capa de color mate y al aplicarla encima los protege impidiendo que la gasolina o la suciedad se interponga entre la superficie del depósito y el vinilo. De hecho es como se realizó a partir de 1974 aprox. en Bultaco. La Sherpa T 49 no llevaba laca y al pasar la mano podías apreciar el grosor del fileteado.
Entre las pinturas en spray, que nos pueden resolver algún problema, para mi la mejor es la Dupli-Color; tanto la pintura como las valvulas que utilizan permiten dar capas finas y regulares, siendo además la única marca, que yo conozca, que trabaja con referencias RAL en spray.

En distribuidores de recambios de productos para automoción se pueden adquirir este tipo de pinturas que, entre otras, fabrica Sikkens la empresa de más prestigio del sector (http://www.sikkens.es/). Las que corresponden a la carta RAL Classic se venden en cantidades mínimas de 100 ml, los endurecedores y lacas en envases de 1 l. Los colores de la carta RAL Design sobre pedido y en cantidades mínimas de 1 l.

Referencias por marcas y modelos: como explicaba al principio, antes no existían los controles de calidad ni normas ISO actuales, por ello cuando buscas las referencias de un determinado modelo, puedes encontrar informaciones dispares, y ahí tienes que fiarte un poco de tus recuerdos, conocimiento e intuición, porque la mayoría de referencias que encontrareis ahora, se han asociado después, no en su momento.

Sergi del Club Cemoto, me ha facilitado una web muy interesante, en donde se pueden encontrar referencias de colores de muchas marcas y modelos: 

(ejemplo: Bultaco Matador Mk5)

Si tenéis más información sobre referencias, os agradeceré me la hagáis llegar para añadirla.

(entrada actualizada 13-02-2016)

lunes, 5 de julio de 2010

Sherpa T 49 - Piezas para zincar y cromar (IV)

Esta es quizá la entrada que menos trabajo me ha dado, tan solo expongo algo que han hecho otros, y muy bien por cierto, pero !que satisfacción da ver el resultado¡.
Esto si que es magia, entregué un montón de piezas viejas y me las devuelven nuevas y relucientes. Me he quedado un rato absorto "visualizando" la meta final y haciendo una composición mental del ensamblaje del chasis, llantas, piezas zincadas, etc. (no todas estas piezas son de la 49, aproveché el viaje para añadir algunas más de otras motos).

Después de tantos meses, ya queda menos camino del que llevo hecho y es ahora cuando se empiezan a apreciar las horas invertidas.
De vez en cuando no está mal darse un respiro, contemplar lo realizado, volver a fijar la mirada en la meta y ....... seguir disfrutando. La moto se termina un día, colocando el último tornillo, adhesivo, etc. pero las sensaciones que se tienen en la última parte de la restauración, cuando ya trabajas con piezas reparadas o nuevas, y puedes intuir de forma cada vez más clara cual será el aspecto de la moto acabada, hacen que el estado de euforia no se limite al momento de la botadura de nuestro flamante buque y lo podamos estirar como la pila duracell del anuncio. Como además, hacer lo que a uno le gusta crea adicción, me sirve de estímulo para empezar a plantear la que acabará siendo la siguiente aventura.

Nota: los zincados los ha hecho Pulidos Ymex, SL,  a la que solo conocía por referencias y que puedo decir que ha sido para mi todo un descubrimiento. Han cumplido los plazos, a un precio correcto y con muy buen resultado. Claro que detrás de todo hay una persona como Xavier Esteban que como propietario y responsable de la empresa se encarga de que todo funcione de forma adecuada.
www.tumotoverde.com/patrocinadores/ymex/ymex.html

miércoles, 30 de junio de 2010

Restauración Bultaco Metralla MK2 de Josep Feliu


Bultaco mantuvo una febril actividad desde el primer día, y en 1959 fue una moto de carretera su primer modelo en producción: la Tralla 101, una moto de carácter deportivo que fue la iniciadora del gran palmarés en competiciones de Bultaco.

A la Tralla, le siguió de 1962 a 1966, la Metralla 62 con motor de 200 cc y de 1966 a 1974, la Metralla MK2 de 250 cc, que es el momento cumbre de este modelo y de la marca en carretera. Una vez limitada la evolución del modelo en cuanto a prestaciones, las sucesivas evoluciones tuvieron un carácter más turístico que su predecesora, la hoy mítica MK2.

En el año de su lanzamiento, 1966, este monocilíndrico de 5 velocidades, con una potencia de 27 cv, alcanzaba más de 160 km/h, lo que le convirtió en la moto de serie más rápida del mundo. El chasis, de gran rigidez, dotaba a la moto de una estabilidad a la altura de la parte mecánica. Delante lleva un freno de doble leva con toma de refrigeración, la cadena va carenada y transmite la potencia a la rueda a través de silentblocs de goma, el asiento lleva una franja central de piel girada para evitar deslizamientos durante la conducción. Estéticamente, la combinación de colores negro y plata le da un tono elegante.

  

Metralla significó desde sus inicios deportividad en grado máximo, por ello al poco tiempo de su aparición se lanzó el Kit América, un conjunto de piezas que mejoraban la respuesta en competición y que estaba formado por: cúpula, depósito, sillín, semimanillares, escape y preparación de motor. 


  
En 1967, sendas Metralla MK2 kit América, pilotadas por Tommy Robb y Bill Smith, coparon los dos primeros puestos en la categoría de producción del prestigioso Tourist Trophy de la Isla de Man. Esta versión de competición obtuvo innumerables victorias en todo el mundo. En sus últimos años, se hacían preparaciones especiales montando motores de Pursang, lo que las convertía en verdaderos pepinos. Lamentablemente, la falta de desarrollo técnico posterior hizo que todas las versiones que sustituyeron a la MK2 hasta la desaparición de la marca fuesen algo descafeinadas.



La moto que presento es de un amigo del ciberespacio con el que comparto afición por Bultaco y Fantic, Josep Feliu, grandísimo apasionado del trial, autor además de un interesante, documentado y actualizado blog: http://bul1256.blogspot.com/

Josep además de sus motos de trial, ha restaurado dos motos de carretera emblemáticas, que le permitirán asistir y disfrutar en cualquier reunión de clásicas, una Bultaco Metralla MK2 de 1966 y una Montesa Impala Sport 250, que ponen los dientes largos a cualquier aficionado de estas dos marcas.

La restauración completa de esta moto le ha ocupado siete meses y el resultado está a la vista, un trabajo que recupera de forma fidedigna el estado original de la Metralla.
  
  

lunes, 21 de junio de 2010

Sherpa T 49 - Pintado aluminio

Las imprimaciones de fondo que se utilizan habitualmente para hierro, no se pueden aplicar sobre aluminio, pues su composición química suele atacarlo. Por ello deben usarse imprimaciones específicas. Yo utilizo la Sikkens Washprimer 1K CF, a base de resinas de polivinilo butiral, que también es apropiada para acero inoxidable y superficies zincadas. Además esta imprimación es monocomponente y se comercializa también en spray lo que facilita su uso.

Dado que una vez dada la imprimación, para asegurar la mejor adherencia, debe pintarse antes de 24 horas, hago todas las piezas de aluminio que pueda terminar (imprimación + acabado).

Primero he afinado la soldadura que me tuvieron que hacer en uno de los anclajes de la tija superior, pues para poder extraer un tornillo roto, no se les ocurrió otra cosa que hacer un corte con una sierra, para tener una muesca de destornillador plano en el allen roto, pero claro cortando de paso el aluminio.


Después he colocado las abrazaderas del manillar junto con las piezas guía, pasando una broca para convertir lo que antes era una rosca en masa de aluminio en un taladro liso (esta tija la adapté porque era de un modelo más nuevo, ver “Downgrade de tija”).

Como siempre antes de pintar hay que hacer un buen desengrasado de las piezas. Aunque parecen limpias, no lo están. Normalmente tengo que hacer 2 ciclos de desengrasado hasta que la prueba del algodón (llámese trapo) sale limpio.

Para perfilar las partes no pintadas uso cinta aislante de vinilo, pues al ser elástica permite reproducir bien las curvas y al tensarla un poco, se adapta muy bien a la superficie. Cubro algo más del límite y recorto con un cuter la parte sobrante, utilizando el canto como un regle. El resto lo tapo con cinta de papel y periódicos.

En el interior del alojamiento de las barras pongo cinta de papel

Busco la forma más cómoda para sujetar las piezas durante el pintado, utilizando algún eje viejo o un trozo de hierro, y evitar que por un descuido pueda tocar la pieza con la pintura húmeda.

La imprimación Sikkens se aplica en dos capas con un tiempo de evaporación entre ambas de 5 a 10 minutos.


Por la tarde doy la capa de acabado, con pintura bicomponente Sikkens Autocryl Plus. Las aletas de refrigeración del tambor trasero me dan más problemas de lo esperado. Al tener una separación entre ellas muy reducida, la pintura aplicada a la distancia correcta, rebota, no penetrando en el interior. Si me acerco mucho, se acumula, aumentando en exceso el grosor de pintura, lo que no es bueno. Finalmente doy en esa zona 2 capas más de las necesarias, pero finas.

Y ahora el momento cumbre, lo más parecido a la escena de quitar las vendas a una persona operada de cirugía estética. No creo que en la restauración de una moto clásica haya un momento que permita contemplar un cambio más grande en una pieza que el que se aprecia en los tambores. Todos las demás descubren su aspecto sin sorpresas, más o menos rápido, aquí el cambio se aprecia de golpe. La guinda es el aro de anclaje de los radios que me ha llegado del cromado.

Otra guinda: me he olvidado de pintar las guias de los aros de fijación del manillar.

Después de quitar toda la cinta de protección queda un último detalle, repasar la línea entre aluminio y pintura. Con un cuter, utilizando el canto como un regle, este remate sale en forma de viruta y la línea queda perfecta.


Lo siguiente será el montaje de los radios y el neumático para tener por fin la rueda completa.

miércoles, 16 de junio de 2010

IV Caballero Day - Vestone - 18/Julio/2010


El próximo 18 de Julio de 2010 se celebra en Vestone (provincia de Brescia) pueblo situado a unos 20 km. del lago di Garda, el 4º Caballero Day, jornada dedicada al mítico modelo de Fantic Motor, que en Italia tiene numerosos clubes de amigos y aficionados a el dedicados y donde es un verdadero icono.
Desde el parque cerrado se hace la salida con las motos distribuidas en cuatro grupos según el año de fabricación, la jornada finaliza, como no, con una "pizzada" popular.
Coincidiendo con la jornada se hace durante la semana anterior una exposición de fotos del Caballero y se emite un sello postal conmemorativo.

Fotos de la edición de 2008


lunes, 14 de junio de 2010

Sherpa T 49 - Pulido aluminio

Llegó el "gran" día del pulido del aluminio, en el que una pieza con aspecto envecido y cansino recibe un lifting, que ya quisieran hacer muchos cirujanos a sus clientes. Nosotros con la moto tenemos la suerte de poder ejercer de magos por un día ... aunque tampoco lo regalan ....
El aluminio no es inoxidable, aunque se oxida menos que el hierro. En función del tipo de agua (salinidad) y de las tierras, es atacado más o menos. En este caso la llanta trasera habían permanecido sucia recubierta de una fina capa de barro que atacó la superficie, dejando unas ligeras marcas, pequeñas irisaciones, a modo de aguas. De modo que se necesitaba rebajar la superficie en la medida de lo posible. En las superficies planas es relativamente sencillo utilizando discos de láminas o planos de diferentes tamaños. En el interior de la llanta es imposible, pues es facilísimo hacer "planos". Opté por hacer más pasadas del disco de trapo.
Mientras sacaba los utensilios he visto que había un rincón del tambor trasero que sería un poco dificil de lijar, pues por su posición, solo entraba un disco y si este es muy rígido, haría un plano. Así que he utilizado un disco de amoladora en un soporte de goma blando. Para que no se ondule al apretarlo, el disco debe llevar unos cortes en el centro, que con ayuda de unos punzonadores se hacen facilmente (tambien los uso para hacer arandelas de goma). Colocamos el punzón, golpe de martillo (con una madera debajo) y listo.

Primera fase, lijado con disco de láminas (zonas lijadas y sin lijar)

El proceso de pulido empieza con el lijado que ya he presentado en una entrada anterior. Si queremos eliminar arañazos, estos deben hacerse con el lijado, no con el pulido.
Se suelen utilizar discos de tela de hasta 3 tipos. El primero de tejido de dureza media con discos cosidos(antes era tela de traje de campaña de la mili), el segundo de algodón más suave también con los discos cosidos y el tercero de algodón aún más suave y sin coser. Con los dos primeros se utilizan sendas pastas abrasivas: marrón para el medio y blanca para el suave. El último se utiliza sin pasta.
Con el medio se eliminan se rebaja muy ligeramente la superficie, dejando la superficie lisa; es el que creo que hace más trabajo. Con el suave es con el que se consigue el afinado definitivo y con el tercero, que se puede evitar, se saca el brillo final.
Los discos cosidos tienen mejor rendimiento para la primera parte que los sin coser, pues tienen una rigidez tal que permite hacer más presión sobre la superficie.
Hay que ir impregnando los discos con pasta. Yo voy haciendo el pulido por partes, impregno de pasta, la reparto y voy puliendo hasta que veo que la superficie se afina. Si te pasas con la pasta, empiezan a quedar restos de color negro, que solo se van con disolvente.

Guardabarros delantero: la peor parte es la central, pues tiene múltiples pequeños golpes de haber llevado una cadena con candado. Son poco profundos, pero hay tantos que he decidido rebajar muy ligeramente y no intentar eliminarlos totalmente pues quedaría el aluminio como una hoja de papel.

Las botellas son las piezas de aluminio más castigadas, pues su posición está muy expuesta a los golpes. Tienen un espesor considerable de aluminio, pero los arañazos también suelen ser profundos. Elimino los superficiales y disimulo los profundos. Para mí es más importante conservar las cualidades de resistencia de las piezas que dejarlas con un acabado perfecto.

Herramienta para pulir: recientemente he leido en una entrada de Lamaneta, que con máquinas de menos de 1.000 w de potencia, es inútil intentarlo (".... no hay diferencia entre encender el interruptor o no"), que lo mejor son las de 2 cv con doble disco, 3.000 rpm como mínimo, etc. Evidentemente, cuanto mejor sea el equipo, más fácil será hacer el trabajo y en menos tiempo, pero también creo que muchas veces lo más importante son las ganas que uno tenga de hacer algo.
Si nunca hubiera pulido aluminio, al leer esa entrada me habría desmoralizado. Pero como no la había leído, no sabía que no podía hacerlo (y esto es parte de una cita de Einstein), así que con mi taladro AEG gama profesional de 650 w, he pulido las piezas de la Sherpa T que veis en las fotos.
El tema de las herramientas es recurrente en muchos comentarios de aficionados. Lo ideal es tener de todo, pero como la mayoría de las veces no es posible o no tiene sentido (nº de utilizaciones, espacio, coste, etc.) hay que adaptarse a lo que se tiene. Hablando con amigos, lo que intuyo es que nos compramos primero las herramientas que más nos llaman la atención, que nos hacen pasar mejor el rato o que se nos dan mejor y en esto todos somos distintos, lo cual no quita que cuando veo a los maestros pulidores de la meseta con su máquina de doble disco, se me afilen los dientes.

Sujección de las piezas: lo más cómodo es que la herramienta esté fijada al banco y sujetemos las piezas con la mano, por algo será que los profesionales lo hacen así y también los buenos aficionados como José Mª. Es importante cogerla con firmeza y no ponerla enfrentada al sentido de giro o ..... la pieza saldrá volando, golpeandose y adquiriendo nuevas rayaduras a las que queremos eliminar. Hay que tenerlo siempre presente y no es tan sencillo, dado que las piezas las giras y volteas, en ocasiones sin darte cuenta, las enfrentas al disco.

Suciedad: pulir aluminio es de las tareas más sucias que se hacen en una moto, porque el desgaste de los discos de trapo, junto con la pasta abrasiva y el polvo de aluminio acaban campando por toda la zona cercana a donde trabajamos .... y más lejos. He evitado algo colocando una bandeja de cartón detrás del disco y se puede apreciar la montaña de residuos, lo que no se ve es que ha quedado medio garaje cubierto de polvo. La brillante solución de los maestros pulidores de la meseta es hacerlo al aire libre, ...... y mientras estoy escribiendo esto, me pregunto por qué demonios no lo habré hecho yo si ya sabía que lo hacían; me habría ahorrado el polvo y tener que dar la explicación que ahora estoy dando ¿?.

Protección personal: pulir aluminio también es una de las tareas menos saludables que hay, .... si no te proteges. El polvo de aluminio mezclado con abrasivo no es algo que deba ir a parar a los pulmones. He probado diferentes tipos de mascarilla: de un uso de celulosa, reutilizable con cartucho de filtrado y desechable con valvula. Para mí la más cómoda y tan efectiva como la reutilizable es la última (Climax). Tiene un grosor considerable, dispone de válvula, 2 gomas elásticas de sujección, se adapta bastante bien a la cara y no pesa. Tambien utilizo pantalla de protección prolongada con un acetato, protecciones auditivas y guantes. Para acabar, me coloco una gorra vieja en la cabeza. Con todo esto, mi nariz, ojos y pelo se mantienen bastante limpios, la cara menos; parece mentira pero el polvillo se mete por todas partes, es increíble.
Este es el estado del "campo de batalla" después del pulido del aluminio (ver el montón de residuos debajo del disco).


Aquí he utilizado:
- discos de laminas de lija 80-120-240-320
- disco de goma flexible y lija 240
- disco de tela media cosida y pasta marrón
- disco de tela suave cosida y pasta blanca
- disco de tela extra suave
- hilas de acero finas
- papel lija 500